رسیور کرکره برقی | انواع، عیب‌های رایج و تعمیر

رسیور کرکره برقی همان گیرندهٔ ریموت است؛ جعبه یا برد کوچکی که سیگنال رادیویی ریموت را می‌گیرد و به موتور فرمان می‌دهد. اندازه‌اش کوچک است و اغلب کسی سراغش نمی‌رود، ولی سهم بزرگی از تماس‌های «ریموت کار نمی‌کند» در واقع به همین قطعه یا به سیم آنتن آن برمی‌گردد.

این صفحه یک راهنمای فنی و تعمیری است، نه یک صفحهٔ فروش. اگر ریموت کرکره‌تان برد کم کرده، گاهی جواب می‌دهد و گاهی نه، یا بعد از جفت کردن یک ریموت جدید بقیه از کار افتاده‌اند، در ادامه می‌بینید هر کدام از این رفتارها ریشه در چه چیزی دارد و چه کاری واقعاً حلش می‌کند.

رسیور دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد

وقتی دکمهٔ ریموت را فشار می‌دهید، ریموت یک بستهٔ کوتاه رادیویی می‌فرستد. رسیور آن را دریافت می‌کند، کدش را با کدهایی که در حافظه دارد مقایسه می‌کند و اگر کد آشنا بود، یک رلهٔ کوچک را برای کسری از ثانیه می‌بندد. همین. کل کار رسیور در نهایت به «بستن دو سیم به هم برای یک لحظه» خلاصه می‌شود.

این جمله ساده به نظر می‌رسد ولی کلید فهم تقریباً همهٔ ایرادهای این قطعه است. رسیور دقیقاً همان کاری را می‌کند که شستی دیواری انجام می‌دهد. اگر کرکره با شستی دیواری درست کار کند و با ریموت نه، یعنی موتور، برد فرمان، میکروسوئیچ‌ها و برق ورودی همگی سالم‌اند و ایراد در زنجیرهٔ رادیویی است: ریموت، آنتن، یا خود رسیور. این یک تست ده‌ثانیه‌ای است که نیمی از تشخیص را همان اول انجام می‌دهد.

در بعضی کرکره‌ها رسیور یک ماژول جداست که با چند سیم به برد فرمان وصل می‌شود. در بعضی مدل‌های دیگر، مخصوصاً موتورهای توبولار جدید و بردهای برندهای شناخته‌شده، گیرنده روی خود برد فرمان سوار شده و قطعهٔ مستقلی وجود ندارد. این تفاوت در زمان تعمیر مهم می‌شود: در حالت اول رسیور به‌تنهایی تعویض می‌شود، در حالت دوم باید کل برد بررسی شود.

انواع رسیور کرکره برقی

تک‌کانال و چندکانال

کانال یعنی تعداد خروجی مستقل رسیور. رسیور تک‌کانال یک خروجی دارد و برای یک کرکره کافی است؛ دکمه‌های مختلف ریموت روی همان یک خروجی می‌نشینند. رسیور دوکانال یا چهارکانال چند خروجی جدا دارد و با یک ریموت می‌شود دو کرکره، یا یک کرکره و یک چراغ محوطه، یا یک کرکره و یک جک پارکینگ را کنترل کرد.

اشتباه رایج این است که فکر می‌کنند رسیور چندکانال یعنی می‌شود ریموت‌های بیشتری به آن اضافه کرد. این دو موضوع ربطی به هم ندارند. تعداد ریموت‌هایی که رسیور می‌پذیرد به ظرفیت حافظه‌اش بستگی دارد، نه به تعداد کانال. یک رسیور تک‌کانال هم ممکن است ده‌ها ریموت را در حافظه نگه دارد.

رسیور مجزا و رسیور داخل برد

رسیور مجزا معمولاً یک جعبهٔ کوچک با ترمینال پیچی است و مزیت عملی‌اش این است که می‌شود جایش را عوض کرد. دقیقاً همین امکان جابه‌جایی، رایج‌ترین راه‌حل مشکل برد کم است. رسیور داخل برد جای کمتری می‌گیرد ولی آنتنش هم معمولاً همان‌جا داخل جعبهٔ فلزی محبوس می‌ماند.

کد ثابت و کد لرنینگ

در رسیور کد ثابت، کد با یک ردیف کلید ریز (دیپ‌سوییچ) روی رسیور و روی ریموت تنظیم می‌شود. هر ریموتی که همان چیدمان کلیدها را داشته باشد، کرکره را باز می‌کند. در نوع کد لرنینگ، ریموت به رسیور معرفی می‌شود و کدش در حافظه می‌نشیند. نوع پیشرفته‌تر، رولینگ کد است که در هر فشار دکمه یک کد جدید می‌فرستد.

این تفاوت در بخش بعدی به‌طور کامل باز شده، چون هم روی امنیت اثر می‌گذارد و هم روی اینکه تهیهٔ ریموت یدکی چقدر دردسر دارد.

مشخصات فنی رسیور کرکره برقی

عددی که در عمل بیشترین سوءتفاهم را می‌سازد، همان برد است. برد اعلام‌شده در کاتالوگ برای فضای باز و در شرایطی است که هیچ مانعی بین ریموت و آنتن نباشد. یک دیوار بتنی با میلگرد، یک درِ فلزی یا رمپ پارکینگ می‌تواند همین عدد را تا چند برابر کوچک کند. پس اگر برد ریموت شما در پارکینگ کم است، لزوماً رسیور معیوب نیست — احتمال بیشتر این است که آنتن جای درستی نیست.

سطر مهم دیگر، ولتاژ تغذیه است. رسیوری که برای ۲۴ ولت ساخته شده اگر به ۱۲ ولت وصل شود، یا اصلاً روشن نمی‌شود یا با برد بسیار کم کار می‌کند؛ حالت دوم گمراه‌کننده‌تر است چون همه فکر می‌کنند گیرنده خراب است. برعکسش هم پیش می‌آید و معمولاً به سوختن رگولاتور ختم می‌شود.

آنتن؛ علت شمارهٔ یک برد کم

در فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز، طول مؤثر یک آنتن ساده حدود ۱۷ سانتی‌متر است. سیم آنتن رسیور بی‌دلیل این طول را ندارد. هر کاری که این طول یا شکل را به هم بزند، مستقیم روی برد اثر می‌گذارد.

چهار کار هست که نصاب‌ها مرتب انجام می‌دهند و هر چهارتا برد را از بین می‌برد. اول، کوتاه کردن سیم آنتن چون «زیادی بود». دوم، جمع کردن و کلاف کردن آن دور خودش تا مرتب به نظر برسد. سوم، رها کردن رسیور و آنتنش داخل قوطی فلزی یا داخل محفظهٔ شفت کرکره — فلز دور آنتن مثل سپر عمل می‌کند و سیگنال را نمی‌گذارد برسد. چهارم، کشیدن سیم آنتن در کنار کابل برق موتور، که نویز برق را مستقیم وارد گیرندهٔ حساس می‌کند.

کار درست ساده است: سیم آنتن باید از جعبه بیرون بیاید، صاف و کشیده بماند، ترجیحاً عمودی آویزان یا به سمت پایین هدایت شود، و تا جایی که ممکن است از فلز و از کابل قدرت فاصله بگیرد. نباید بریده شود و نباید با سیم معمولی «تمدید» شود؛ اضافه کردن یک تکه سیم برق به انتهای آنتن، برد را بهتر نمی‌کند و اغلب بدتر می‌کند. اگر رسیور ناچار باید داخل جعبهٔ فلزی بماند، راه‌حل اصولی آنتن خارجی با کابل کواکسیال است.

یک آزمون ساده قبل از هر تعویضی: رسیور را با احتیاط و بدون قطع سیم‌ها از داخل جعبه بیرون بیاورید، آنتن را آزاد نگه دارید و از همان فاصلهٔ همیشگی ریموت را بزنید. اگر برد ناگهان خوب شد، مشکل هیچ‌وقت از رسیور نبوده است.

کد ثابت یا کد لرنینگ؛ چه فرقی برای شما دارد

در سیستم کد ثابت، امنیت به همان چند کلید ریز محدود می‌شود. دستگاه‌های کپی ریموت که در بازار به‌راحتی پیدا می‌شوند، می‌توانند این نوع کد را بخوانند و روی یک ریموت دیگر بنشانند. برای یک انبار یا کرکرهٔ مغازه این موضوع را نباید نادیده گرفت. در مقابل، مزیتش این است که ریموت یدکی خیلی راحت تهیه می‌شود: کافی است دیپ‌سوییچ ریموت جدید را مثل بقیه تنظیم کنید.

در کد لرنینگ، ریموت باید به رسیور معرفی شود. کپی کردن ساده جواب نمی‌دهد، مخصوصاً در رولینگ کد که کد ارسالی در هر بار فشار دکمه عوض می‌شود. امنیت بیشتر است ولی هر ریموت یدکی نیاز به دسترسی فیزیکی به رسیور و انجام مراحل جفت کردن دارد.

این تفاوت وقتی خودش را نشان می‌دهد که یک ریموت گم می‌شود. در سیستم کد ثابت، عوض کردن دیپ‌سوییچ روی رسیور و روی همهٔ ریموت‌های باقی‌مانده تنها کاری است که واقعاً ریموت گمشده را بی‌اثر می‌کند. در سیستم کد لرنینگ باید حافظه را پاک کرد و ریموت‌های موجود را دوباره معرفی کرد. در هیچ‌کدام نمی‌شود فقط یک ریموت خاص را جدا حذف کرد، مگر در مدل‌های حرفه‌ای‌تر که حذف تک‌به‌تک را پشتیبانی می‌کنند.

جفت کردن ریموت جدید و تلهٔ پاک شدن حافظه

مراحل کلی در بیشتر رسیورهای کد لرنینگ شبیه هم است، ولی جزئیات بین برندها فرق می‌کند. قبل از هر کاری، اگر دفترچه یا برچسب روی رسیور موجود است همان را ملاک قرار دهید:

1. برق کرکره را وصل نگه دارید و به رسیور دسترسی پیدا کنید؛ این کار روی رسیور انجام می‌شود نه روی ریموت.
2. دکمهٔ لرن یا ست روی رسیور را یک بار کوتاه فشار دهید.
3. چراغ رسیور باید روشن شود یا شروع به چشمک زدن کند؛ این یعنی گیرنده در حالت یادگیری است.
4. ظرف چند ثانیه، دکمهٔ موردنظر روی ریموت جدید را یکی دو بار بزنید.
5. خاموش شدن یا تغییر حالت چراغ، تأیید ثبت است.
6. در رسیورهای چندکانال، برای هر کانال باید همین مراحل جداگانه تکرار شود.
7. ریموت را اول از فاصلهٔ نزدیک و بعد از فاصلهٔ واقعی استفاده تست کنید.
8. همهٔ ریموت‌های قدیمی را هم یک بار امتحان کنید تا مطمئن شوید چیزی از حافظه بیرون نرفته است.

مرحلهٔ دوم همان‌جایی است که بیشترین خرابکاری اتفاق می‌افتد. در خیلی از رسیورها، فشار کوتاه دکمهٔ لرن یعنی «یک ریموت جدید یاد بگیر» ولی نگه داشتن همان دکمه برای چند ثانیه یعنی «کل حافظه را پاک کن». آدمی که مطمئن نیست دکمه را درست فشار داده، معمولاً آن را محکم‌تر و طولانی‌تر نگه می‌دارد — و در یک لحظه همهٔ ریموت‌های ساختمان از کار می‌افتند.

اگر این اتفاق افتاد، دستگاه خراب نشده است. کافی است همان مراحل بالا را برای تک‌تک ریموت‌ها دوباره انجام دهید. به همین دلیل هم توصیه می‌شود قبل از دست زدن به دکمهٔ لرن، همهٔ ریموت‌های واحدها جمع باشند؛ وگرنه باید یک بار دیگر دنبال ساکنی بگردید که ریموتش را همراه ندارد.

حالت دوم، پر شدن حافظه است. وقتی ظرفیت تمام می‌شود، رفتار رسیورها یکسان نیست: بعضی مدل‌ها دیگر ریموت جدید را قبول نمی‌کنند و چراغشان با خطا چشمک می‌زند، بعضی مدل‌ها قدیمی‌ترین ریموت را حذف می‌کنند تا جا برای جدید باز شود. حالت دوم همان چیزی است که در مجتمع‌های بزرگ باعث می‌شود بعد از افزودن ریموت یک واحد، ریموت واحد دیگری بی‌دلیل از کار بیفتد. راه‌حلش پاک کردن حافظه و معرفی دوبارهٔ ریموت‌های فعال است.

عیب‌های رایج رسیور و ریموت

جدول زیر بر اساس ترتیب واقعی تماس‌ها چیده شده، از پرتکرار به کم‌تکرار.

چطور بفهمیم ایراد از رسیور است یا از ریموت

این ترتیب را طی کنید. هدفش این است که با کمترین ابزار، خرابی را در یکی از سه بخش «ریموت»، «مسیر رادیویی» و «رسیور و خروجی آن» محصور کند:

1. کرکره را با شستی دیواری بالا و پایین ببرید. اگر کار کرد، موتور و برد فرمان سالم‌اند و ایراد در زنجیرهٔ رادیویی است.
2. با یک ریموت دیگر که مطمئن‌اید سالم است تست کنید؛ اگر آن یکی کار کرد، ایراد از همان ریموت اول است.
3. از فاصلهٔ یک متری رسیور، دکمهٔ ریموت را بزنید و به چراغ روی رسیور نگاه کنید.
4. اگر چراغ واکنش نشان می‌دهد، بخش رادیویی رسیور سالم است و مشکل یا در حافظه است یا در خروجی.
5. اگر چراغ هیچ واکنشی ندارد، اول تغذیهٔ رسیور را با مولتی‌متر روی ترمینال‌های ورودی بسنجید.
6. باتری ریموت را حین فشار دادن دکمه اندازه بگیرید، نه در حالت آزاد.
7. دو ترمینال خروجی رسیور را برای یک لحظه به هم وصل کنید؛ اگر کرکره حرکت کرد، مسیر بعد از رسیور سالم است.
8. سیم آنتن را از داخل فلز بیرون بیاورید و همان تست را تکرار کنید.
9. اگر تا اینجا همه‌چیز سالم بود و باز هم فرمان نمی‌رود، رسیور یا رلهٔ خروجی‌اش مظنون اصلی است.

مرحله‌ای که تقریباً همیشه رد می‌شود مرحلهٔ ششم است. باتری ریموت ۱۲ ولتی از نوع A23 یا باتری سکه‌ای، در حالت آزاد ممکن است ولتاژ نزدیک به نو نشان بدهد ولی به‌محض فشار دکمه افت شدید کند. نتیجه‌اش ریموتی است که چراغش روشن می‌شود ولی توان کافی برای ارسال ندارد — و دقیقاً همان الگوی «از نزدیک کار می‌کند، از دور نه» را می‌سازد که به اشتباه به حساب رسیور گذاشته می‌شود.

نکتهٔ دوم دربارهٔ مرحلهٔ چهارم است. در خیلی از رسیورها چراغ با هر سیگنال ۴۳۳ مگاهرتزی واکنش نشان می‌دهد، حتی اگر آن کد در حافظه نباشد. پس چشمک زدن چراغ به‌تنهایی یعنی «صدایت را می‌شنوم»، نه «تو را می‌شناسم». همین تمایز، مرز بین «گیرنده سوخته» و «کد از حافظه پاک شده» است.

تداخل رادیویی؛ ایرادی که ساعت به ساعت فرق می‌کند

باند ۴۳۳ مگاهرتز باند شلوغی است. دزدگیر خودرو، زنگ درِ بی‌سیم، ترموستات و سنسورهای بی‌سیم، بعضی درایورهای LED و منابع تغذیهٔ سوییچینگ ارزان، همگی در همین حوالی سر و صدا دارند. وقتی سطح نویز بالا می‌رود، رسیور سالم هم دیگر سیگنال ضعیف ریموت را از میان نویز بیرون نمی‌کشد.

نشانهٔ شاخص تداخل این است که ایراد ثابت نیست. کرکره صبح خوب کار می‌کند و عصر بد، یا در یک نقطهٔ مشخص از رمپ پارکینگ همیشه جواب نمی‌دهد و دو متر جلوتر درست می‌شود. خرابی واقعی رسیور معمولاً چنین الگویی ندارد.

رایج‌ترین منبع تداخل، ریموتی است که در کیف یا جیب کسی دکمه‌اش زیر فشار گیر کرده و مدام دارد می‌فرستد. این حالت باند را برای همه اشغال می‌کند و شکایت دسته‌جمعی می‌سازد. مورد بعدی، وسیلهٔ بی‌سیم جدیدی است که تازه در ساختمان نصب شده. اگر ایراد از یک تاریخ مشخص شروع شده، همین را دنبال کنید.

یک خطر دیگر هم هست که به تداخل شبیه است ولی نیست: در سیستم‌های کد ثابت با دیپ‌سوییچ، احتمال دارد کرکرهٔ همسایه با همان چیدمان کلید تنظیم شده باشد. نتیجه‌اش این است که ریموت او کرکرهٔ شما را هم باز می‌کند. اگر کرکره بدون دلیل و بی‌آنکه کسی ریموت بزند حرکت می‌کند، قبل از هر چیز چیدمان دیپ‌سوییچ را عوض کنید.

اشتباه‌های نصب که مدام تکرار می‌شوند

رسیور قطعهٔ ارزان و کوچکی است و همین باعث می‌شود در نصب به آن بی‌توجهی شود. پنج ایراد زیر بیشترین سهم را در تعمیرهای زودهنگام دارند:

• نصب رسیور و آنتنش داخل قوطی فلزی بسته یا داخل باکس شفت — سیگنال عملاً به آن نمی‌رسد
• کشیدن سیم آنتن به‌موازات و چسبیده به کابل برق موتور
• گرفتن تغذیهٔ رسیور از نقطه‌ای که با کلید موتور قطع و وصل می‌شود، به‌جای یک تغذیهٔ دائمی و تمیز
• عبور دادن جریان موتور از کنتاکت رلهٔ رسیور به‌جای فرستادن فرمان به برد فرمان
• نصب رسیور روی بدنه‌ای که با هر حرکت کرکره می‌لرزد، بدون هیچ ضربه‌گیری

مورد چهارم خطرناک‌ترین است. رلهٔ روی رسیور برای عبور جریان راه‌اندازی موتور ساخته نشده. ممکن است چند ماه کار کند، ولی جرقهٔ هر بار قطع و وصل، کنتاکت را می‌خورد و در نهایت به هم می‌چسباند. کنتاکت چسبیده یعنی فرمان دائمی — همان حالتی که کرکره بدون فشار هیچ دکمه‌ای شروع به حرکت می‌کند و برای ساکنین ترسناک است.

مورد سوم هم اثر تدریجی دارد. رسیوری که تغذیه‌اش با هر حرکت موتور نوسان می‌خورد، در بلندمدت رگولاتور و خازن‌هایش ضعیف می‌شوند. علامتش کاهش آهستهٔ برد در طول چند ماه است، بدون هیچ اتفاق خاصی.

کدام بخش تعویضی است و کدام تعمیرپذیر

در رسیور، قطعهٔ مصرفی واقعی رلهٔ خروجی است. رله یک قطعهٔ مکانیکی با تعداد دفعات کارکرد محدود است و در ورودی پرتردد زودتر از بقیهٔ برد به پایان عمر می‌رسد. تعویض رله روی بردی که بقیه‌اش سالم است کار منطقی و به‌صرفه‌ای است.

بعد از رله، خازن‌های الکترولیتی و رگولاتور ولتاژ در معرض‌اند، مخصوصاً در محیط‌های گرم یا جایی که برق نوسان دارد. این‌ها هم قابل تعویض‌اند. در مقابل، اگر بخش گیرندهٔ رادیویی یا میکروکنترلر آسیب دیده باشد — که معمولاً بعد از رعد و برق اتفاق می‌افتد — تعمیر توجیه ندارد و ماژول باید عوض شود.

یک نکتهٔ عملی در تعویض: رسیور جدید باید با ریموت‌های موجود سازگار باشد. رسیور کد لرنینگ ریموت کد ثابت را نمی‌پذیرد و برعکس. اگر ناچار به تعویض با نوع متفاوتی شدید، همهٔ ریموت‌های ساختمان هم باید عوض شوند؛ این را باید قبل از خرید در نظر گرفت نه بعد از نصب.

در کرکره‌هایی که گیرنده روی برد فرمان یکپارچه است، این تفکیک وجود ندارد. آنجا هر ایراد رادیویی یعنی بررسی کل برد، و تصمیم بین تعمیر و تعویض بستگی دارد به اینکه کدام بخش برد آسیب دیده است.

نشانه‌های هشدار زودهنگام

• کم شدن تدریجی برد در طول چند ماه، بدون هیچ اتفاق مشخصی
• نیاز به فشار دادن دو یا سه‌بارهٔ دکمه در حالی که قبلاً یک بار کافی بود
• لازم شدن گرفتن ریموت به سمت جعبه یا بالا بردن دست
• کار کردن ریموت فقط در بعضی نقاط و نه در کل مسیر ورودی
• کند شدن واکنش رسیور؛ فاصلهٔ محسوس بین فشار دکمه و حرکت کرکره
• صدای تیک نامنظم رله هنگام فرمان دادن

مورد اول و سوم معمولاً با هم می‌آیند و در بیشتر موارد ریشه‌شان باتری ریموت است، نه رسیور. اگر با تعویض باتری همهٔ ریموت‌ها مسئله حل نشد، آن‌وقت نوبت آنتن و بعد رسیور است. این ترتیب را رعایت کنید؛ برعکسش هزینه‌ای است که لازم نبود.

چه کاری از خودتان برمی‌آید

سرویس دوره‌ای؛ چه چیزی و به چه ترتیبی

رسیور سرویس دوره‌ای مستقلی نمی‌خواهد و معمولاً در دل سرویس کرکره دیده می‌شود. ترتیب زیر از ارزان و سریع به گران و زمان‌بر مرتب شده، و همین ترتیب باعث می‌شود بیشتر موارد در همان دو قدم اول بسته شوند:

1. تعویض باتری همهٔ ریموت‌ها به‌صورت دوره‌ای، نه فقط وقتی از کار افتادند.
2. بازدید چشمی وضعیت و مسیر سیم آنتن و فاصله‌اش از کابل قدرت.
3. بررسی محکم بودن ترمینال‌های رسیور، مخصوصاً روی کرکره‌های پرلرزش.
4. تست برد ریموت از دورترین نقطه‌ای که کاربر واقعاً از آن استفاده می‌کند.
5. شمارش ریموت‌های فعال و مقایسه با ظرفیت حافظهٔ رسیور.
6. بررسی رطوبت و گرد و غبار داخل جعبهٔ فرمان.
7. کنترل سلامت محافظ ولتاژ در صورت وجود.

مرحلهٔ پنجم را کسی جدی نمی‌گیرد ولی در مجتمع‌های چندواحدی حسابی به درد می‌خورد. اگر تعداد ریموت‌های فعال به سقف حافظه نزدیک شده باشد، اولین ریموت جدیدی که اضافه شود یک ریموت قدیمی را می‌اندازد بیرون. دانستن این عدد از قبل، جلوی یک تماس بی‌دلیل تعمیر را می‌گیرد.

هزینهٔ تعمیر به چه چیزی بستگی دارد

بدون بازدید نمی‌شود برآورد داد، ولی در این قطعه سه چیز بیشترین اثر را دارند: اینکه ایراد صرفاً تنظیمی است یا سخت‌افزاری، اینکه رسیور ماژول مستقل است یا روی برد فرمان یکپارچه، و اینکه ریموت‌های موجود با قطعهٔ جایگزین سازگارند یا باید همه عوض شوند.

معرفی دوبارهٔ ریموت‌ها، اصلاح مسیر آنتن، تعویض باتری و تنظیم دیپ‌سوییچ همگی کارهایی هستند که در محل انجام می‌شوند و در عمل بخش بزرگی از تماس‌ها با همین‌ها بسته می‌شود. تعویض رلهٔ خروجی هم کار برد است و در جای خودش ارزان‌تر از تعویض کل ماژول تمام می‌شود.

چیزی که هزینه را واقعاً بالا می‌برد، تعویض اجباری همهٔ ریموت‌های یک مجتمع است. به همین دلیل هم توصیه می‌کنیم قبل از تعویض رسیور با یک مدل متفاوت، حتماً سازگاری بررسی شود. کار پادُرا در این حوزه تعمیر و سرویس کرکره برقی و اجزای کنترلی آن است؛ تشخیص روی همین اجزا انجام می‌شود، نه با تعویض حدسی قطعه.

پرسش‌های پرتکرار

چرا برد ریموت کرکره کم شده است؟

در بیشتر موارد یا باتری ریموت زیر بار افت می‌کند یا سیم آنتن رسیور کلاف شده و داخل فلز مانده است. اول باتری همهٔ ریموت‌ها را عوض کنید و بعد آنتن را از جعبه بیرون بیاورید و صاف نگه دارید. اگر برد برگشت، رسیور هیچ ایرادی نداشته است.

رسیور خراب است یا ریموت؟

کرکره را با شستی دیواری تست کنید؛ اگر کار کرد یعنی موتور و برد سالم‌اند. بعد با یک ریموت دیگر امتحان کنید و به چراغ رسیور نگاه کنید. اگر چراغ با فشار ریموت واکنش نشان می‌دهد، بخش رادیویی رسیور سالم است و مشکل در حافظه یا خروجی آن است.

چرا با اضافه کردن ریموت جدید، ریموت قدیمی از کار افتاد؟

حافظهٔ رسیور پر شده و بعضی مدل‌ها در این حالت قدیمی‌ترین کد را بازنویسی می‌کنند. راه‌حلش این است که حافظه پاک شود و همهٔ ریموت‌های فعال دوباره معرفی شوند. اگر تعداد ریموت‌ها از ظرفیت رسیور بیشتر است، باید رسیور با ظرفیت بالاتر جایگزین شود.

تفاوت رسیور کد ثابت و کد لرنینگ چیست؟

کد ثابت با دیپ‌سوییچ تنظیم می‌شود و ریموت یدکی‌اش راحت تهیه می‌شود، ولی با دستگاه‌های کپی ریموت قابل تکثیر است. کد لرنینگ و رولینگ کد امنیت بیشتری دارند چون کد در حافظه ثبت می‌شود و در رولینگ کد هر بار عوض می‌شود، اما هر ریموت جدید نیاز به دسترسی به رسیور دارد.

ریموتی که گم شده را چطور از کار بیندازیم؟

در سیستم کد ثابت باید چیدمان دیپ‌سوییچ روی رسیور و روی همهٔ ریموت‌های باقی‌مانده عوض شود. در سیستم کد لرنینگ باید حافظه پاک و ریموت‌های موجود دوباره معرفی شوند. حذف تک‌ریموت فقط در مدل‌های حرفه‌ای‌تر ممکن است.

مطالب و صفحه‌های مرتبط

برای ادامه، این صفحه‌ها مرتبط‌اند:

• راهنمای تعمیر و سرویس کرکره برقی
• میکروسوئیچ کرکره برقی | کارکرد، تنظیم و عیب‌های رایج
• کرکره برقی با موتور سیماران | مشخصات، عیب‌های رایج و تعمیر
• لوازم جانبی کرکره برقی
• فرم درخواست خدمات پادُرا

برای هماهنگی بازدید و تعمیر کرکره برقی: 09003370975.